Patek Philippe – Ref. 5968R-001 Aquanaut-Chronograph

 Nach der im Jahr 2018 eingeführten Edelstahlversion und den beiden Weißgoldversionen im Jahr 2021 hat Patek Philippe seine Kollektion um eine Neuinterpretation des Aquanaut Chronographen erweitert.

Der neue Aquanaut Chronograph Ref. Die Referenz 5968R-001 ist in Roségold mit einem braunen Zifferblatt mit Sonnenschliff und einem Rand mit schwarzem Farbverlauf erhältlich.

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replika uhren

Die Linienführung des 42,2 mm x 11,9 mm großen Gehäuses wird durch das Zusammenspiel von polierten und satinierten Oberflächen an Gehäuse, Lünette und Drückern hervorgehoben. Die Uhr ist wasserdicht bis 120 Meter / 400 Fuß. 

Das Zifferblatt wird durch das geprägte Muster aufgewertet, das zum Markenzeichen dieses Modells geworden ist. Die Lesbarkeit wird durch aufgesetzte goldene Ziffern und Markierungen, die mit einer Leuchtmasse gefüllt sind, sowie durch die beiden leuchtenden Stabzeiger verbessert.

Die Chronographenfunktion ist perfekt in das typische Design der Aquanaut integriert, wobei der 60-Minuten-Zähler bei 6 Uhr die abgerundete achteckige Form der Lünette aufgreift. 

Das Flyback-Chronographenwerk mit Automatikaufzug, Kaliber CH 28-520 C/528, verfügt über ein klassisches Säulenrad sowie eine moderne vertikale Scheibenkupplung, die ein Zurückschlagen des Zeigers in beide Richtungen beim Starten des Chronographen verhindert. 

Dank der nahezu reibungsfreien Kupplung kann der zentrale Chronographenzeiger die Doppelfunktion eines Chronographen und eines permanenten Sekundenzeigers übernehmen. Die Flyback-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, die Zeitmessung eines neuen Ereignisses einfach einzuleiten, während der Chronograph noch läuft, indem er einfach den Drücker bei 4 Uhr drückt.

Das Uhrwerk schlägt mit einer Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und hat eine Gangdauer von 45 bis 55 Stunden.

Der Patek Philippe Aquanaut Chronograph Ref. 5968R-001 hat einen Preis von 76.310 Euro.Klicken Sie hier, um günstige Replik-Uhren zu kaufen replica patek philippe

#TBT Wakmann Big Boy Chronographe

Bienvenue sur #TBT où, cette semaine, nous jetons un coup d'œil à l'une des montres les plus sympathiques que j'ai pu collectionner au cours des dernières années: la Wakmann Big Boy Chronograph. Maintenant, mettons quelque chose d'clair, le terme «Big Boy» a été décidé par   et moi sur une série de communications. Honnêtement, nous avions tous les deux acquis des exemples de ces pièces au cours de la dernière année et étions tout de suite enthousiasmés par eux et perplexes sur ce que nous les appellerions. Donc, nous avons inventé "Big Boy" parce que les montres sont grandes, et elles avaient besoin d' un nom autre que "chronographe de plongeur" ​​ou autre. Il n'y a pas vraiment de référence commune pour ces montres et comme j'ai utilisé le mot "ces", le terme Big Boy fait référence à une famille de pièces. Donc, oui, le #TBT d'aujourd'hui se concentrera sur une version Wakmann de cette montre, vous verrez et lirez la preuve que le terme «Big Boy» fait référence à un nombre alarmant de variantes sur le thème.

À mon avis, le Wakmann Big Boy fait une affaire forte comme une montre visuellement plus convaincante par rapport à la très similaire Heuer Autavia 3646C

Le Wakmann Big Boy - similaire à un autre chronographe

Le Wakmann Big Boy, à sa base, est un chronographe de plongée. Il est équipé d'une lunette de plongée rotative proéminente et, comme indiqué sur le fond du boîtier, est étanche à 600 pieds. Il vient à environ 40mm en acier inoxydable (nous avons vu chrome plaqué ainsi) et dispose de cosses pratiques largeur 20mm. Quand on lorgne sur le cadran de couleur intéressante, on y reviendra plus tard, et en se concentrant sur la construction du boîtier et de la lunette, il est difficile de ne pas remarquer une similitude avec une autre montre: le Heuer 2446C / 3646C Autavia. Oui, le compresseur Snap-Back 2446C / 3646C a ce qui semble être exactement le même cas et la configuration de la lunette grossièrement striée que sur les Big Boys. La seule différence majeure sur le Wakmann est qu'il utilise un boîtier à vis conventionnel. C'est intéressant et, à mon avis, rend le Wakmann - et le même cas stable - d'autant plus souhaitable. Par contre, on ne sait vraiment pas qui a fait les cas Heuer (éventuellement EPSA, mais ils sont non signés) ou les cas Big Boy. Pourtant, les similitudes de conception me semblent plus que des coïncidences.

Le Wakmann Big Boy et le Croton Chronomaster Aviator Sea Diver - deux pièces qui ont vu leurs étuis utilisés à plusieurs reprises avec des cadrans et des mouvements différents

Les Big Boys sont trouvés avec beaucoup de mouvements

Nous ne savons pas vraiment quand le Wakmann Big Boy a été produit, mais la meilleure supposition serait vers la fin des années 1960 - début des années 1970. Une chose que nous savons est qu'ils ont été assemblés par Gigandet car les marquages ​​sont sur le dos du boîtier.

Un rare Wakmann Big Boy avec le mouvement Valjoux 234 (propriétaire: @watchfred)

L'autre fait intéressant est qu'ils ont été marqués comme Wakmann, Gigandet et même Dugena - et peut-être plus. Les mouvements utilisés? Avec les cousins ​​proches (cas différent, mais une montre faite dans des tas de variantes) Croton / Nivada-Grenchen Aviator Sea Diver et Wittnauer 7004A, les Big Boys prennent le gâteau avec une véritable liste de powerplants utilisés.

Un grand garçon Wakmann avec un Valjoux 236 (crédit photo: @watchesandart)

Jusqu'à présent, nous avons trouvé des versions avec le Lemania 1872, Valjoux 234, 236, 7733, Landeron L148 et même le calibre 12 automatique. Et puis il y a les cadrans - il y a plein de variations. En fait, trop de choses à essayer et même décrire, mais vous pouvez voir quelques-unes des différentes variantes tout au long de l'article.

Dans cette macro si le cadran Wakmann Big Boy, vous pouvez voir clairement comment le gris est peint sur le cadran

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Montres de plongée Farer

Nous avons nos horlogers préférés ici chez Coolector HQ et, étonnamment peu de marques de montres anglaises sur le marché, un nouveau venu par le nom de Farer se trouve certainement à la meilleure table à notre avis. Ils ont récemment fait l'incursion dans les montres de plongée et, pour ceux qui ont une affinité pour la mer d'un bleu profond et des montres bien faites, cette sélection de montres Farer Dive va être dans votre rue.

La collection Aqua Compressor de Farer se compose de trois montres de plongée flambant neuves et nous sommes impressionnés non seulement par l'esthétique du Coolector, mais aussi par les matériaux exceptionnels utilisés dans leur création et leur superbe niveau de finition. Ayant travaillé dans le domaine de la conception et de l'ingénierie pendant 18 mois, il est évident que ces nouvelles montres de plongée de Farer ont fait l'objet de nombreuses réflexions et que l'attention portée aux détails est inégalée.
Plongeons dans cette collection:

Montre de plongée Farer Endeavour

Le Farer Endeavour Dive Watch tire son surnom du navire de recherche Royal Navy de Captain Cook, HMS Endeavour. Il a quitté Plymouth en août 1768 et a entamé un voyage de près de trois ans dans des territoires inconnus des océans inexplorés de l'hémisphère sud. Cette montre est une célébration de cet esprit pionnier et dispose d'un Mouvement ETA 2824-2 Elaboré Non-Date suisse qui est visible via le fond et a une précision exceptionnelle, un cadran noir mat avec des marqueurs en acier poli soulevés remplis de Super-LumiNova blanc cassé .
Chaque montre Endeavor de Farer est livrée avec un bracelet en caoutchouc noir naturel avec une boucle en acier inoxydable 316L surdimensionnée. Un bracelet conique en acier inoxydable 316L avec fermoir bidirectionnel et mécanisme de verrouillage de sécurité est également inclus, ainsi qu'une extension de combinaison intégrée et une capacité de réglage fin. voir réplique montre et Rolex Air King

Montres haut de gamme pour hommes de marque "Rolex"

Montres Rolex Vietnam ou Rolex montres où acheter est la phrase assez "chaud" sur le réseau. Renseignez-vous sur ces montres pour hommes haut de gamme.

1, bref aperçu de la marque de luxe pour hommes Rolex.

Les montres pour hommes Rolex sont l'une des marques classiques en Suisse. Chaque montre est fabriquée à la main avec un grand savoir-faire, une qualité superbe et extrêmement précise. Le 2 Juillet 1908, la marque Rolex a été officiellement enregistrée, et la première expédition de Rolex a surpris tout le monde avec une technologie supérieure et de qualité.

Montres pour hommes Rolex - Du plaisir pour les super-riches

Les montres Rolex résistantes à l'eau peuvent fonctionner normalement à une profondeur de 100 mètres sous l'eau, c'est donc toujours le choix numéro un pour les plongeurs professionnels.

Les montres Rolex pour homme de Rolex sont extrêmement résistantes à l'eau

2, Pourquoi une montre Rolex si cher?

Tout d'abord, les montres pour hommes Rolex utilisent un acier extrêmement coûteux et difficile à manipuler.

La plupart des produits de la gamme Rolex utilisent de l'acier 914L

Deuxièmement, Rolex dispose d'une salle d'étude séparée.

Le laboratoire de recherche est extrêmement moderne, dans le but de rechercher de nouvelles montres, des composants liés à la montre et de rechercher des méthodes de fabrication plus rapides et plus efficaces.

Troisièmement, tous les détails des montres Rolex sont assemblés et testés à la main.

L'assemblage de l'événement est fait par les mains les plus habiles et les plus habiles

Les montres de luxe pour hommes Rolex, le choix parfait pour tous les hommes modernes.

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Piaget et Richard Mille se refont une beauté : la leçon comparative

La précision ultime peut-elle être belle ? Voilà probablement la question que s’est posée Tissot en développant son nouveau modèle de chronomètre. C’est précisément cette pièce qui a remporté il y a deux ans le Concours de Chronométrie. Elle est aujourd’hui proposée dans le catalogue de la marque, accessible au grand public.

En tout état de cause, Tissot semble avoir tranché pour une esthétique très épurée, pour ne pas dire austère. La pièce s’offre dans un diamètre de 43 mm, au sein d’une boîte acier au design original de par la forme des anses qui font nous font vaguement penser à la Tonda 1950 de Parmigiani.

On retrouve la même approche côté cadran, avec un fond gris anthracite sur lequel se découpent 12 index et trois aiguilles du même métal et dans la même finition. La vocation chronométrique de la pièce est simplement trahie par la mention « Chronomètre » affichée sur le cadran, ainsi que par la petite seconde positionnée à six heures. Celle-ci n’a rien d’anodin, puisque le Concours de Chronométrie repose sur des tests qui exigent d’avoir une seconde parfaitement lisible, centrale ou déportée. 

 Tissot T-Complication Chronomètre

On aimerait pouvoir développer davantage le parti pris esthétique de la pièce, mais c’est là peine perdue avec cette approche quasiment monastique de l’horlogerie. Pourtant, on l’aura compris, l’intérêt de la pièce est purement technique. Contrôlée par le COSC, celle que l’on peut donc appeler « Chronomètre » garantira à son propriétaire une précision comprise entre -4 et +6 secondes par jour.

Certes, c’est là une définition purement théorique que la pratique vient parfois contrarier. Les mesures sont en effet effectuées sur un mouvement nu, que l’habillage peut passablement venir altérer. Pour autant, le client final aura la certitude que sa pièce restera dans des tolérances d’isochronisme acceptables et qu’elle sera parfaitement réglée.

Au quotidien, comme l’on peut s’y attendre, cette Tissot est d’une sobriété à toute épreuve. Côté cadran, le noir et le gris sont des teintes qui peuvent s’accommoder à tous les environnements. En tenue de bureau comme de week-end, ce chronomètre Tissot restera discrètement à sa place. Certains pourront lui reprocher un manque de personnalité et l’on ne pourraient leur donner tort. C’est toutefois un parti pris de Tissot que de valoriser uniquement la vocation chronométrique de sa pièce, sans vouloir séduire. 

 Ci-dessus, le mouvement la Tissot T-Complication Chronomètre

L’amateur de belle horlogerie pourra toutefois trouver son réconfort côté fond. La pièce découvre au travers d’un verre saphirlargement ouvert un mouvement soigneusement fini. On peut notamment y admirer ses vis bleuies et son balancier, organe réglant et donc critique dans la qualification de chronomètre de cette Tissot.

Les deux principales platines sont finies par des côtes de Genève assez prononcées qui donnent un certain relief à la finition. Si l’ensemble est terminé à la machine, il n’en est pas moins exempt de défaut. On regrettera simplement la mention « Tissot 1853 » que l’on aurait voulu lire à l’endroit.

Au final, on ne saurait plaider un véritable coup de cœur pour ce chronomètre Tissot. Il est toutefois intéressant pour un prix somme toute contenu (1400 €) de pouvoir disposer d’une pièce à la précision garantie. Tissot rappelle ainsi que la séduction est certes une valeur ajoutée importante, mais que la vocation première de la garde-temps aide offrir la plus grande précision possible.

Olivier Müller

Crédits photos : Les Rhabilleurs, Delos Communications

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BEAUCOUP DE COMPLICATIONS = COÛT ÉLEVÉ? MONTBLANC À SIHH A ENLEVÉ SES PRÉJUGÉS

Les ingénieurs et les départements marketing des entreprises horlogères ont parfois des idées déformées sur les besoins des clients. Afin d'impressionner les consommateurs et souvent nourri les complications du monde, qui, sans ennuyeux, mais sont souvent si fou, jusqu'à perdre leur sens. La disponibilité financière est secondaire à ces expositions horaires. Pour le commun des mortels, cependant, le prix est le facteur qu'il voit plus que les autres.

Il peut sembler que la satisfaction du marché avec un ratio équilibré de dépenses et de performance - dans notre cas, aussi compliqué - n'est pas dans l'intérêt des fabricants. Ou oui? Montblanc manufacture à l'exposition SIHH 2016 a introduit une nouvelle, les complications « plus » modèle doté du patrimoine Chronographe Quantième chronomètres Annuel qui est en termes de prix de convivialité loin des concurrents dotés d' équipement comparable. En d' autres termes, montre debout fonctionnellement très supérieure à la moyenne dans une version en acier en 9500 et de l' or (or rouge 18 carats) 18.900 euros.

Les montres avec des tailles de boîtier de 42 × 13,83 mm sont particulièrement utiles pour leur disponibilité. mécanisme 25,09 Mo a un calendrier annuel (correction de la date doit être fait qu'une fois par an, à la fin Février, respectivement 1. Mars), chronographe 12 heures et indicateur de phase de lune. Comme une horloge de la minuterie du patrimoine Meisterstück perpétuel, et 25,09 Mo conception est basée sur le calibre Sellita SW300 sur lequel est construit le module développé en interne ou - plus souvent - les fournisseurs externes (par exemple, Dubois-Depraz.). De cette manière, Montblanc peut maintenir des coûts de production plus bas et proposer des prix compétitifs.

Bien sûr, ce n'est pas sans compromis. La taxe sur la vente du quatre-temps Sellito SW300 (28800 v / h) est moins attrayante. Dans une compétition d'attraction avec ses homologues internes, MB 25.09 dessinerait certainement à l'extrémité la plus courte de la barre. Et pour cette raison, Montblanc n'a publié aucune photo officielle du dos de la nouvelle montre. La deuxième concession est les boutons sur le côté de l'affaire qui peuvent être utilisés pour corriger le mécanisme de calendrier. Certaines des jauges manufacturières les plus chères délèguent toutes les opérations de la couronne en raison de la plus grande élégance de la montre. Troisièmement, à notre avis, la conséquence la plus douloureuse de l'effort de réduction des coûts est un écoulement de 42 heures. Moins de deux jours d'autonomie de mouvement a aujourd'hui "tous les autres" mécanismes.

Ak si výkonová rezerva vyslúžila kritiku, má ju právom. Ďalšie ponosy ale od nás počuť nebudete, a už vôbec nie také, ktoré by na paškál brali ciferník. Tvár noviniek je vzorom ergonómie a umného narábania s farbami. Tri komplikácie tu bez akýchkoľvek susedských sporov nažívajú v pokoji zásluhou združených subciferníkov. Je to prosté: všetky modré ručičky prináležia chronografu, všetky zlaté (okrem centrálnych) slúžia kalendárnej komplikácii. Na šiestej hodine sa nachádza 12-hodinový register a zároveň ukazovateľ dňa v týždni, 30-minútový sčítač a indikátor mesiaca ležia pri indexe deviatej hodiny, priebežná sekundová ručička sa na dvanástej hodine delí o priestor s ukazovateľom dátumu. Jediný jednoúčelový subciferník pripadol lunárnym stavom na tretej hodine.

Montblanc podrobil model Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel firemným skúškam odolnosti Montblanc Laboratory 500 Test. 500-hodiný proces testovania postupuje každý manufaktúrny kaliber a všetky modely kolekcie Heritage, s cieľom simulovať sily, ktorým budú hodinky vystavené počas celej doby ich životnosti. Metodika skúšok v mnohom pripomína certifikáciu Jaeger-LeCoultre 1000 Hour Control, čo má pravdepodobne na svedomí súčasný CEO značky Jerome Lambert, ktorý pracoval pre Jaeger-LeCoultre v rokoch 1996 – 2013.

V najbližších mesiacoch bude napínavé sledovať, či Montblanc strhne na cestu dostupnejších hodiniek s pokročilými komplikáciami aj ostatné firmy v odvetví alebo ostane vo svojej iniciatíve osamotený. Na záver ešte zdupľujeme, že cena oceľového variantu novinky Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel by mala byť potešiteľných 9500 eur.

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Breitling Chronomat 44 GMT "Patrouille Suisse 50ème anniversaire"

L'année 2014 marque deux étapes importantes dans l'histoire de l'aviation: le 100e anniversaire de l'armée de l'air suisse et le 50e anniversaire de l'équipe de voltige de Patrouille Suisse. Breitling, une marque de montres suisse réputée pour ses montres de pilotes et ses liens étroits avec l'aviation, marque le dernier anniversaire avec une édition limitée de sa montre Breitling Chronomat 44 GMT.

Le Breitling Chronomat 44 GMT "Patrouille Suisse 50e anniversaire", qui est limité à 1000 pièces dans le monde, est le produit du partenariat de longue date de Breitling avec la Patrouille Suisse, qui a débuté en 1964 avec la formation d'une équipe de voltige par des pilotes professionnels de l'armée de l'air. Au début, composé de seulement quatre avions et se produisant seulement en Suisse, l'équipe s'est étendue à six avions et a commencé à se produire internationalement en 1978. Aujourd'hui, c'est l'une des rares équipes de voltige sur les jets supersoniques, en train de voler six combattants américains F-5E Tiger II Dans les couleurs rouge et blanc du drapeau suisse.

Le cadran noir onyx de la montre comporte un cadran noir à 9 heures portant le logo de l'équipe de vol, et la main d'horloge GMT du centre , qui affiche un deuxième fuseau horaire sur une échelle de 24 heures, est incliné avec la silhouette de F rouge -5E Tiger II. Le dossier est gravé avec le logo officiel 50ème anniversaire de Patrouille Suisse et le numéro de série de l'édition limitée.

Cette version du Breitling Chronomat 44 est alimentée par le calibre B04 automatique, automatique de Breitling, qui dispose d'un chronographe de 1/4 -ème - avec des compteurs de 30 minutes et de 12 heures - ainsi qu'une fonction de zone à deux temps. L'échelle de 24 heures sur la lunette rotative à rotation bidirectionnelle, avec des chiffres en caoutchouc incrustés, peut être utilisée pour indiquer un troisième fuseau horaire. Le mouvement est certifié comme chronomètre par COSC et offre une fréquence élevée (28 000 vph) et une réserve de marche de plus de 70 heures.

Le boîtier en acier inoxydable brossé mesure 44 mm de diamètre et résiste à l'eau à 200 mètres, grâce en partie à sa couronne vissée et ses poussoirs. Le Breitling Chronomat 44 GMT "Patrouille Suisse 50ème anniversaire" est disponible sur une sangle en caoutchouc Diver Pro ou sur le bracelet Pilot en acier familier de Breitling. Le prix: 10 100 $.

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